Сайт о ЕН-Антеннах
Сайт, посвященный ЕН-Антеннам. Статьи. Описания. Конструкции. Эксперименты. Результаты испытаний.
Конечно, я осознавал, что чуда произойти не может, но... О том, что у меня получилось можно прочитать на этой странице. (UA1ACO)


ЕН АНТЕННА НА 14 МГц
(1-й вариант)


Кононов Владимир ( UA1ACO )
г. Санкт-Петербург

Самое главное с чего начать описание, так как хочется, на основе собственного опыта, сказать сразу о нескольких вещах, обратить внимание на несколько моментов.
Во первых: "техника" конструирования ЕН-Антенн находится в постоянной динамике, все время появляются какие-то дополнения, уточнения, изменения каких-то конструктивных элементов. Поэтому при повторении конструкции, необходимо пользоваться последними вариантами конструкций, для получения наилучших результатов (смотрите на даты написания статей). В этой статье, кстати, описана не самая последняя конструкция, но об этом позже.
Во вторых: в результате сбора информации для сайта, пришлось столкнуться с описаниями ЕН-Антенн, где дается неправильная информация (может быть, и скорее всего, не со злым умыслом), но повторение таких конструкций не приведет к положительным результатам, а это, в свою очередь, вызовет недоверие к ЕН-Антеннам вообще (...ведь повторил, сделал все как описано, а не работает или работает плохо - зря потратил время!).
В третьих: не ожидайте, что ЕН-Антенна будет работать как трехэлементная Яги! По отзывам радиолюбителей, использующих ЕН-Антенны, результат их работы можно сравнить с полуволновым диполем или с четвертьволновым вертикальным излучателем. Но согласитесь, что иметь антенну размером со сложенный зонтик (на диапазон 20 метров), и получить результат как от полуволнового диполя - это довольно не плохо, тем более, если возможности поставить полноразмерную антенну (например в городских условиях), просто нет. Или полевые условия...

Но это все приамбула, а теперь непосредственно о конструкции:
Здесь будет описана конструкция антенны на диапазон 20-метров и результаты ее работы.
И так, вы решились рискнуть. Да, именно рискнуть, потому что в сети интернет очень много совершенно протеворечивой информации об ЕН-Антеннах. Некоторые их хвалят и довольны работой (кстати психологически, у кого они работают, тот их хвалить особо и не станет, а вот уж если не работатет...!)
Идем в любой строительный магазин или в магазин, торгующий сантехникой.
Покупаем следующие вещи: Для настройки антенны (а она будет необходима) очень желательно иметь (или попросить в долг) следующие вещи:
Вот пожалуй и все.


Рис. 3
Общий, схематический, рисунок ЕН-Антенны на диапазон 20 метров.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АНТЕННЫ - ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ СТАТЬЮ!


По мере описания изготовления антенны, я буду отмечать выделенным цветом те моменты, на которые надо обратить особое внимание и в некотрых публикациях отсутствующие.
И так, берем два медных листа фольги размерами 160мм х 115мм, распрямляем ее на ровном гладком основании. Края фольги у сторон 160мм зачищаем шкуркой с двух краев и облуживаем заранее, чтобы потом легче было сделать паяный шов. Лучше всего использовать паяльник на 100 Вт. Если Вы будете использовать флюс, то после облуживания, его необходимо смыть ( например спиртом :-), ). Готовые листы "раскатываем" как тесто на ровном основании (этой же полипропиленовой трубой), чтобы потом легче было закрепить фольгу, в виде цилиндров, на трубе. Будьте осторожны при обращении с медной фольгой, так как края ее очень острые!
Первый лист фольги оборачиваем вокруг полипропиленовой трубы и стягиваем временно какой-нибудь проволокой для придания формы фольге, на трубе. Расстояние от верха трубы до цилиндра, примерно 15-20мм. Теперь берем разогретый паяльник и спаиваем (внахлест) стороны фольги в трех местах: у краев и по центру. Пайку надо производить быстро, чтобы труба не расплавилась, но в то же время и прочно.
Фазирующая катушка имеет 2-3 витка (лучше 3) провода 1,5мм в ПХВ изоляции (например марки "SEVKABEL NYM-0 2х1,5), внешняя изоляция двойного сетевого провода разрезается и извлекаются два провода в изоляции ПХВ, необходимые для изготовления фазирующей катушки и в дальнейшем, для соединения цилиндров. Теперь пропаиваем ВЕСЬ шов, по всей длине цилиндра.


Рис. 4
Запайка конца провода фазирующей катушки к цилиндру.


Далее делается 2-3 витка провода для фазирующей катушки и второй ее конец фиксируется в отверстие в трубе диаметром 1,5-2мм. Предварительно второй конец провода необходимо зачистить и облудить. Сюда потом припаяется провод от нижней катушки настройки (см. Рис. 3).
Дело пошло! Можно маленько и перекурить или выпить стаканчик пивка (на любителя), полюбоваться проделанной работой. Как-то она будет работать, эта антенна? Но, за дело.

Берем второй лист фольги и проделываем с ним то же самое, что и с первым: т.е. оборачиваем вокруг трубы, закрепляем временно стягивающим проводом и производим пайку шва поэтапно. Здесь важно обратить внимание вот на что. Второй цилиндр должен находиься на расстоянии диаметра полипропиленовой трубы от нижнего края первого цилиндра (т.е. на расстоянии 32мм). (см. Рис. 3)

Цилиндры и фазирующая катушка готовы! Что дальше?


Рис. 5
Измерение емкости между цилиндрами.


Далее очень желательно измерить емкость между цилиндрами. Для измерения емкости можно использовать любой измеритель емкости. Я использовал для этих целей измеритель добротности Е9-5 (там есть шкала для установки емкости, кстати очень точная - Рис. 5). Емкость между цилиндрами должна составлять около 7 Пф. Как пишет Тед Харт (W5QJR), эту емкость умножаем на 1,4 и получаем значение емкости, необходимое для расчета катушки настройки (все так и подтвердилось на практике). Собщ. = 7 х 1,4 = 9,8 Пф (~ 10 Пф).

А дальше будем наматывать катушку настройки проводом ПЭВ 2мм. Катушка должна содержать 26 витков с отводами. Но, я бы советовал намотать катушку на 2-3 витка больше (отмотать потом всегда можно). Количество витков все таки лучше сразу увеличить до 29 витков (смотри продолждение статьи "ЕН Антенна на 14 МГц - продолжение"). Катушку (для дальнейшей, более удобной настройки антенны) придется намотать в два этапа.
Провод необходимо предварительно выпрямить и избавиться от изгибов.
Отмеряем 32мм от нижнего края нижнего цилиндра (см. Рис. 3) и проделываем отверстие диаметром 1,5-2мм в полипропиленовой трубе. Берем провод, облуживаем один его конец, на расстоянии около 10мм и вставляем под прямым углом в отверстие в трубе (закрепляем провод) и начинаем аккуратно наматывать катушку.
Мы договорились, что общее число витков будет 28 (чуть больше чем надо). Аккуратно ведем намотку и когда намотаем 23 витка, делаем изгиб на катушке в виде петли, очишаем провод от изоляции и облуживаем (см. Рис. 6), делаем еще виток и также делаем петлю и облуживаем, делаем еще виток и тоже делаем петлю и облуживаем, делаем еще виток и тоже делаем петлю и облуживаем. Далее наматываем очставшиеся 3 витка и закрепляем провод в отверстие диаметром 1,5-2мм в полипропиленовой трубе. Отверстия можно делать или сверлом, или шилом. Я, например, проплавлял их предварительно разогретым куском провода диаметром 1,5мм.


Рис. 6
Отвод от катушки настройки.


Я, предварительно, говорил о двух этапах намотки. Где же они? Дело в том, что намотать катушку с первого раза (с изготовлением отводов, проделыванием отверстий и т.д.) наверняка не удасться. Вот на втором этапе она окончательно и намотается. Может быть потребуется и третья попытка. Что полезно еще сделать, так это намотать первые 2-3 витка и последние 2-3 витка с шагом в 3-4 миллиметра, в дальнейшем это поможет в настройке.
Все должно выглядеть примерно так, как показано на рисунке Рис. 7 и Рис. 8


Рис. 7
Катушка настройки.


Все! Почти все элементы антенны на месте! Можно сделать второй перекур и осмыслить проделанную работу.


Рис. 8
Почти все элементы установлены на трубе.
(Цифрами обозначены: 1 - медные цилиндры, 2 - фазирующая катушка, 3 - катушка настройки, 4 - элемент подстройки, о нем далее, 5 - полипропиленовая труба)


Все что мы проделали было относительно не трудно. Теперь наступает момент, когда потребуется некоторое терпение. Нам необходимо соединить элементы антенны между собой. И здесь также есть важные моменты, но по порядку:
Внимательно посмотрим на Рис. 3. Первое, с чего мы начнем - соединим между собой проводом в ПХВ изоляции (мы о нем говорили раньше) верхний конец нижнего цилиндра (там, если помните, мы оставили небольшой конец провода) и нижний конец катушки настройки. Для этого ПРЕДВАРИТЕЛЬНО сделаем два отверсия диаметром 1,5-2мм у верхнего края нижнего цилиндра и у нижнего конца катушки настройки. Далее отмерим необходимый кусок провода (соединительный провод должен идти плотно прилегая к ВНУТРЕННЕЙ стенке полипропиленовой трубы), зачистим его концы от изоляции и облудим концы. Загибаем концы провода так, чтобы общий вид провода напоминал букву "П" с очень длинной верхней перемычкой. Причем расстояние между нижними концами этой буквы "П" должно равняться расстоянию между проделанными отверстиями.
И вот теперь... самое неприятное - попробуем попасть концами этого заготовленного провода в заранее проделанные отверстия ВНУТРИ трубы! Можно, естественно, использовать вспомогательный "инструмент". Я, например, изготовил деревянную палочку и расщепил ее на конце, куда и зажал один конец провода. Вообще-то фантазия должна быть индивидуальна - на то мы и радиолюбители! Если кто-то придумает более эффективный способ, очень попрошу поделиться.
Наконец попали в отверстия (после 3 или 4-й попытки?) и СРАЗУ ЖЕ загибаем концы провода и припаиваем их соответственно к верхннему краю нижнего цилиндра и к нижнему концу катушки настройки. (Отвлекусь, но скажу, что на третьей антенне, я попадал в отверстия со второй попытки!!!). Еще раз напомню, что провод должнен проходить у внутренней стенки трубы плотно к ней прилегая.

После такой работы не худо сделать и перекур. Наливаем чашечку чая (кто любит - кофе) и... готовимся ко второму туру, предстоит еще одна попытка со вторым проводом. Немного терпения - скоро уже финиш!

И так, второй провод. Все то же самое, что и с первым проводом, но есть небольшое отличие. Делаем два отверстия у нижнего конца фазирующей катушки и у верхнего конца катушки настройки (см. Рис. 3) . Так же заготавливаем провод в виде буквы "П", с той лишь разницей, что вертикальные ножки этой буквы "П" должны быть равны более половины диаметра трубы. Этот провод должен идти ПО ЦЕНТРУ трубы!. Можно даже придумать какие-нибудь фиксирующие распорки (из диэлектрика) для удержания провода по центру трубы - дело вкуса как это будет сделано, важно чтобы он шел по центру! Теперь опять маленько помучаемся (это в последний раз) и попадем концами провода, внутри трубы, в заранее подготовленные отверстия. Как только это удасться, загибаем и припаиваем провод. Проверяем, чтобы он шел по центру и подравниваем его. (см. Рис. 9)


Рис. 9
Соединительные провода внутри полипропиленовой трубы.


Наконец все готово, осталось сделать и установить заглушку с ВЧ разъемом и входной катушкой.


Рис. 10 и Рис. 11
Полипропиленовая заглушка и заглушка с установленным ВЧ разъемом.


Берем заглушку (см. Рис. 10) и в ее торце делаем отверстие под ВЧ разъем СР-50 или подобный (см. Рис. 11). Не знаю, надо ли описывать все моменты по установке разъема в заглушку. Кажется, что и так все хорошо понятно из рисунков. Единственное, что хочется добавить - необходимо сделать пару пропилов в стенке заглушки, чтобы можно было завинтить гайки на винты, креепящие разъем к заглушке. Все это видно на Рис. 11.


Рис. 12
Дорабатываем заглушку, припаиваем входную катушку (входную катушку желательно установить после предварительной настройки антенны, она может не понадобиться вообще!) и соединительные провода.


Теперь, после установки разъема, отпиливаем часть заглушки по длине (примерно половину - чтобы не мешалась) - см. Рис. 12 и припаиваем входную катушку (входную катушку желательно установить после предварительной настройки антенны, она может не понадобиться вообще!). О входной катушке надо сказать отдельно. В принципе ее можно и не ставить, но... эта катушка позволяет установить минимальный КСВ при максимальной эффективности антенны. По идее количество витков этой катушки (индуктивность) надо подбирать.
Таким образом, ВЧ разъем установлен на заглушку, она наполовину отпилена и мы припаиваем входную катушку (5-7 витков из провода, которым мы соединяли части антенны. Диаметр катушки 12-15мм) одним концом к центральному штырьку ВЧ разъема, а к другому припаиваем провод, который дальше пойдет к отводу катушки настройки. К корпусу ВЧ разъема (под винт крепления ВЧ разъема разумно заранее подложить контактный лепесток, а его лучше припаять к разъему, чтобы контакт был лучше и ничего не окислилось) также припаиваем провод, который далее соединиться с нижним концом катушки настройки. Все это можно увидеть на Рис. 12.
Важно! Ось входной катушки должна быть ПЕРПЕНДИКУЛЯРНА оси трубы.
Делаем два отверстия диаметром 1,5-2мм у нижнего края катушки настройки и второе там же рядышком на расстоянии 5-6мм. Длину проводов от заглушки делаем такую, чтобы заглушку можно было вытащить из трубы, не отпаивая концы от катушки настройки. Вытаскивать заглушку надо будет для того, чтобы подбирать количество витков входной катушки.
Теперь пропускаем провода в трубу и припаиваем к нижнему концу катушки настройки (там уже припаян провод от верхнего конца нижнего цилиндра) провод от корпуса ВЧ разъема. Второй провод крепим в соседнее отверстие и загибаем (концы проводов должны быть предварительно залужены). Этот второй провод далее соединяем маленьким отрезком провода с отводом (для начала с 4-м) катушки нстройки. Как это сделано, видно на рисунках Рис. 13 и Рис. 14.
И последнее - фиксируем заглушку на два самореза, проходящие через стенки заглушки и трубы.
ВОТ ТЕПЕРЬ ВСЕ ! АНТЕННА ИЗГОТОВЛЕНА!


Рис. 13 и Рис. 14
Распайка проводов от заглушки к катушке настройки.



Что теперь?
Теперь необходимо ее настроить. Как? Опишу все поэтапно с использованием тех приборов, которые у меня были в наличии, попутно комментируя, что можно на что заменить и как изменить методику настройки, если нет каких-то приборов.
Понятно, естественно, что антенна - резонансная система. Как и всякая резонансная система она имеет частоту резонанса, сопротивление потерь, добротность и т.д.
Для начала бы неплохо измерить резонансную частоту. Как это сделать? Есть несколько вариантов. В частности, у меня был старенький измеритель АЧХ Х1-50 (предназначался для настройки телевизионных приемников и поэтому имеет широкий диапазон частот, аж до 1000 МГц, но к сожалению как ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ прибор - никакой), тем не менее его можно использовать и очень даже не плохо!
Для того, чтобы превратить этот измеритель АЧХ в прибор, которым можно настроить антенну, был изготовлен ВЧ-мост см. Рис. 15. К нему подключалась исследуемая антенна и измеритель АЧХ. В журнале "Радио" №1 за 1980г (стр.22) была описана методика исследования антенн с помощью измерителя АЧХ, но там не использовался ВЧ мост и поэтому суммарная характеристика на экране измерителя АЧХ выглядела не совсем хорошо. Мост же позволил сбалансировать систему и наблюдать лишь только характеристику антенны. После балансировки моста, на экране можно наблюдать прекрасную характеристику (по сути АЧХ) исследуемой антенны см. Рис .16.
Для определения точных частот, измеритель АЧХ имеет внешний вход ВЧ, на который можно подать сигнал от ГСС. Схему ВЧ моста конструкции RZ4HK можно посмотреть ЗДЕСЬ .


Рис. 15 и Рис. 16
Настройка ЕН-Антенны на измерителе АЧХ с ВЧ мостом.
Видны метки на 13, 14 и 15 МГц.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИЗМЕРЕНИЙ ПОДВЕСЬТЕ АНТЕННУ,
ЧТОБЫ ПОСТОРННИЕ ПРЕДМЕТЫ БЫЛИ НЕ БЛИЖЕ 0,5-1 МЕТРА ОТ АНТЕННЫ.


Подключаем антенну к ВЧ мосту как указано на его схеме и видим характеристику антенны. Если резонансная частота антенны ниже необходимой - отматываем витки от катушки настройки (помните, мы намотали больше). Хочу сказать только одно, что есть смысл отматывать витки, пока частота резонанса не будет около 13,5 МГц, дальнейшее увеличение частоты резонанса можно сделать другим, более эффективным путем, но об этом позже. Таким образом настраиваем антенну на частоту около 13,5 - 13,8 МГц.
Если нет измерителя АЧХ.? Что же делать (могу посоветовать купить, но в данный момент это не выход)? Будем использовать ГСС. Подключим ГСС к Антенне (можно через ВЧ кабель длиной не более 1 метра, или длиной в половину волны или кратно, например определив длинну кабеля как L = длина волны х коэффициент укорочения кабеля (обычно 0,66). В цифрах это будет выглядеть так:
L = 21,2 x 0,66 = 13,99 метра (для частоты 14,150 МГц).
Устанавливаем подальше от антенны индикатор поля (для начала уносить индикатор поля за сотни метров не надо). В качестве индикатора поля можно использовать какой угодно прибор реагирующий на ВЧ поле (поэтому и ИНДИКАТОР, а не ИЗМЕРИТЕЛЬ). Таким прибором может быть обычный стрелочный гальванометр (желательно почувствительнее - 50 микроампер), между выводами которого включен обычный диод (опять таки необходим ГЕРМАНИЕВЫЙ в простейшем случае, так как у него меньше всего падение напряжения на переходе р-n, можно использовать Д311, ГД507 или аналогичные - не перепутайте полярность). В качестве индикатора поля можно использовать и осциллограф. Достаточно на его вход воткнуть любой проводник (как можно меньше, но так чтобы чувствовал поле от антенны, а наводки были поменьше). Не обязательно, чтобы осциллограф был очень высокочастотный, даже подойдет осциллограф с полосой до 1МГц (все равно будет видно). Индикатором поля может также послужить любой приемник данного диапазона с S-метром и отключенной АРУ (но используя приемник все очень усложнится) и т.д.
Включаем ГСС и изменяем частоту от 12 до 16 мегагерц, при этом смотрим на индикатор поля. Как только стрелка (или амплитуда сигнала по вертикали в осциллографе) дернется - резонанс близко. Ищем его медленным вращением ручки настройки ГСС.
И так, резонанс нашли. Если частота ниже - отматываем витки катушки, как было описано выше.

Дальше будем подбирать отвод на катушке настройки, для получения минимума КСВ. Здесь конечно нужен измеритель КСВ и заменить его чем-то другим трудно. Если нет отдельного измерителя КСВ, можно использовать встроенный в трансивер. Если нет и в трансивере - придется сделать. Описывать здесь конструкции измерителя КСВ я не буду, их было опубликовано масса и полосковые на фольгированном стеклотекстолите, и изготовленные из коаксиального кабеля и т.д. В любом случае, если Вы радиолюбитель, у Вас должен быть измеритель КСВ!

Перед началом измерений желательно отключить или замкнуть входную катушку (в заглушке).

И так, берем измеритель КСВ подключаем его к антенне, трансивер, соответствеено к измерителю КСВ и включаем все на передачу, установив небольшую мощность. На катушке настройки у нас задействован 4-й отвод. Меряем КСВ и записываем его. Припаиваем отвод, сначала к 3 витку и записываем показания, а потом к 5-му витку и также записываем показания. Сразу будет видно, где КСВ минимально. Можно незначительно изменить КСВ раздвиганием витков с нижнего конца катушки настройки (при этом, конечно, частота резонанса уйдет вверх и может потребоваться сдвинуть витки у верхнего края катушки настройки, как и говорилось выше).
Из графика на Рис. 17 можно увидеть что должно получиться. График Рис. 17 снят при ситуации, когда выходное сопротивление передатчика равно 50 Ом, а сопротивление используемого кабеля (использовался телевизионный кабель UNIFLEX RG-6U) равно 75 Ом, но длина кабеля равна длине волны умноженной на 0,66.


Рис. 17
График зависимости КСВ от точки подключения к катушке настройки.
(график приведен для антенны без входной катушки)


Припаяв провод к тому отводу катушки настройки, при котором наблюдается меньший КСВ, переходим к входной катушке. Включаем ее (или размыкаем закоротку) и меряем КСВ
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ все время проверять частоту резонанса антенны, чтобы измерения были верными.
Увеличивая и уменьшая значение индуктивности входной катушки, можно найти такую точку при которой отдача антенны будет максимальна, а КСВ приемлемым. К сожалению, из-за недостатка времени, не были сняты графики зависимостей КСВ и излучаемой мощности для конкретной антенны. Прибора для измерения реактивностей в наличии нет и ее можно только вычислить теоретически.


Рис. 18 и Рис. 19
Графики изменения зависимостей Отдачи, КСВ и реактивности.
Рис. 18 - без входной катушки. Рис. 19 - с входной настроенной катушкой
Графики приведены для антенны на диапазон 3,95 МГц (W5QJR).


Глядя на графики Рис. 18 и Рис. 19, Вы можете сделать вывод о том, что у Вас должно получиться. Как видно из графиков, при максимальном излучении, реактивность равна нулю, но КСВ не равен 1 (минимуму), а превышает 2 - такова особенность ЕН антенны. Как видим, при включении входной катушки (и настройке ее), излучение возрастает, а КСВ улучшается, почти при неизменной реактивности.
При установке антенны на открытом воздухе хочу порекомендовать следующее: Купите еще одну трубу диаметром 50мм (такие тоже продаются в магазинах) и вставьте готовую антенну в эту трубу. Закрепите ее по оси, по центру. Сверху оденьте заглушку (кстати к трубе 50мм очень подходит крышка от стеклянной банки кофе " Nescafe ® " 50гр.) Верхнюю трубу в 50мм вставьте в переходник 50-30мм и дальше все это можно поставить на 2-4 метровой полипропиленовой трубе 30мм (все они вставляются друг в друга). Для настройки (подстройки) антенны в таком виде на трубу в 50мм (напротив катушки настройки, у ВЕРХНЕГО ее края!) оденьте короткозамкнутую (вокруг трубы) полоску из фольги (шириной 8-10 мм), из которой Вы делали цилиндры. Двигая эту полоску можно менять частоту резонанса антенны.

ВНИМАНИЕ: Все регулировки вблизи антенны производить при отключенной подачи мощности, так как на элементах антенны образуются ВЫСОКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ !



Теперь о практике.
QTH конечно не самый лучший - центр города, первый этаж и на крышу установить что-то проблематично. Поэтому для проведения эксперимента с ЕН-Антенной был выбран следующий вариант. Антенну подвесил к потолку в коридоре (около 2,5-3 метров над реальной землей) и... стал работать в эфире.


Рис. 20 и Рис. 21
Рис. 20 - ЕН-Антенна на диапазон 14 МГц, у потолка в коридоре.
Рис. 21 - Вид из окна, где висит антенна, до земли 2,5-3 метра.


Интересно было бы конечно на место ЕН-Антенны "повесить" волновой канал или Яги и сравнить :))). Но... такой возможности нет. В таблице ниже приведена выписка из аппаратного журнала. Мощность трансивера 50 Ватт. Старался вызывать станции России, чтобы поподробнее распросить о характеристиках сигнала. На CQ не работал (и обычно не работаю никогда). Отвечали, как правило, с первого раза.

Результат тестирования ЕН-Антенны на диапазон 14 МГц
Date Time Mode Call RST send RST rcvr
16.01.05 15-28 PSK-31 HG3IPA 599 599
31.01.05 10-11 SSB UA1AKJ 59 55
31.01.05 10-48 SSB UT5DF 57 59
31.01.05 10-59 SSB UA3OO 59+25db 57
31.01.05 12-26 CW HF2IARU 599 599
31.01.05 12-45 CW RX3QZ 589 599
31.01.05 13-54 CW RZ9SWR 589 599
31.01.05 14-08 CW UR5YC 599 599
31.01.05 14-10 CW UR5FEO/p/EU-180 599 599
01.02.05 13-35 CW RA4HVX 599 589



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Что можно сказать в заключение. Не ожидал что ЕН-Антенна так будет работать. Конечно пришлось повозиться, но зато хоть можно реально работать в эфире. Что только не пробовал. Радиолюбители, приходя ко мне домой говорили: "у тебя черная дыра - все радиоволны засасывает". Оказывается не все, и ЕН-Антенна это подтвердила. Конечно уровень шумов довольно высок (хотя в некоторых описаниях говорится, что такая антенна не принимает индустриальные помехи), но тот кто жил в центре крупного города ОЧЕНЬ хорошо представляет, что это такое и какой вообще может быть уровень QRN не по книгам, а реально. Я прожил 15 лет рядом с линией электропередачи (в 16 метрах), но здесь, в центре города уровень QRN выше! Видимо от этого никакая ЕН-Антенна не поможет.
В дальнейшие планы входит изготовление ЕН-Антенны тоже на диапазон 20-метров, но модифицированной. А также проведение связи между станциями с ЕН-Антеннами.
Желаю всем успеха при повторении данной антенны и до встречи в эфире!

73!
UA1ACO op. Vlad
г. С-Петербург
02.2005г.

Статья редактировалась в феврале 2010 года.


Рейтинг@Mail.ru

| ЕН в мире | | W5QJR | | UA1ACO | | Теория | | Практика | | Серийные | | Ссылки | | Статьи | | Разное |
Хостинг от uCoz